Il plastico di Enrico57

LA VALLE DEL PASSERO

2011-02-13T19:54:00.021+01:00

Dopo avere completato tutta l'ampia fascia rocciosa, non rimane altro che dare vita alla vallata. Posto ideale per una rappresentazione agreste con casa colonica, abitata da una famiglia di contadini, arricchita da un orto, un piccolo campo arato, degli ulivi con un vigneto, la stalla con gli animali, e un recinto con tanto di pecore. Per prima cosa ho costruito la casa colonica con fienile. Per avere una idea concreta degli spazi da occupare ho realizzato un modellino simile in carta.

Dopodichè sono passato al modello in legno.

Solito compensato da 2mm. per le pareti e da 1mm. per la base dei tetti che successivamente verrano ricoperti da tegole autoadesive della Redutex.

Il particolare della porta del magazzino sotto al fienile.

Persiane riprodotte in resina.

Una prova prima della colorazione.

Particolare della porta del magazzino degli attrezzi. Come la precedente è realizzata con lastrina di plastica Evergreen da 0,5mm. graffiata con una punta metallica per riprodurre le venature del legno.

La verniciatura delle persiane...

...e la loro posa in opera.

I tetti riprodotti con lastrine Redutex, molto realistiche.

Prova di posizionamento della casa nell'area della vallata.

Deciso il punto dove fissare la casa colonica si comincia a costruire intorno. Il recinto che accoglierà l'orto con la sua rimessa per gli attrezzi.

Il campo arato.

Si comincia a livellare il terreno intorno alla casa e nell'area circostante con un impasto di colla, polvere di legno e polvere di gesso, steso con la spatola.

Comincia a prendere forma anche il recinto per il gregge di pecore.

I contadini del posto sono degli ottimi produttore di formaggio di pecora e di arrosticini. Ecco perchè il gregge è molto ricco.

Con un pianta erba elettrostatico autocostruito ho realizzato il perimetro esterno dell'orto.

Dall'alto si vede come la zona comincia a riempirsi.

Intanto tra un intervento e l'altro si preparano vari alberelli che arricchiranno la scena qua e là.

Qui si raccorda e si modella il terreno per ospitare un vigneto.

Qui invece si lascia spazio ad un breve tratto di statale per movimentare e variare un pò la scena.

Una vista d'infilata della stradina di campagna che collega la statale al casolare.

Ecco pronta la struttura che sosterrà le piante delle viti.

I fili sui quali si andranno ad appoggiare le chiome delle viti.

Ecco le prime piante in opera.

C'è anche un angolino con dei bei girasoli.

E anche una bella piantagione di ulivi.

Vista d'insieme della vigna con la stradina che porta alla statale.

Un'altra stradina che costeggia l'orto accanto agli ulivi.

I lavori vanno avanti tra il passaggio di un treno e l'altro.

Anche l'orto prende vita.

La famiglia di contadini è numerosa e tutti devono darsi da fare.

La casetta degli attrezzi è assemblata con cartoncino ondulato ed il maniglione della porta è un punt0 da cucitrice.

C'è anche la stalla per gli animali e un piccolo recinto esterno.

I maiali saranno anche ottimi da mangiare, ma quanto sporcano!

Una strigliata ai cavalli è necessaria per averli sempre curati.

Una gallina sta riposando sul bordo del pozzo.

La legna da tagliare non manca mai, per il forno o per il camino ce n'è sempre bisogno.

La vecchia seicento è l'orgolgio del contadino più anziano!

La vita si anima sempre di più.

...e intanto i treni passano...

Lungo la statale fa capolino anche un camion con il suo rimorchio.

Anche il lato più esterno è completato.

La vecchia 600 multipla sembra stia aspettando il passaggio del treno prima di continuare per la sua strada.

Epoche molto diverse a confronto.

La 345 si affaccia nella vallata dal lato sud. I lavori sono terminati e ora è possibile attraversarla ed ammirarla in tutto il suo splendore.

L'ANGOLO DEI FILMATI 3

2010-04-20T10:37:00.004+01:00

Camera train Gr 740 (aprile 2010)

Camera train Ale 803 (aprile 2010)

Realizzazione ulivi (aprile 2010)

Panoramica su Santa Bibi (marzo 2010)

Aln 668 Vitrains -parte 2- (marzo 2010)

Aln 668 Vitrains -parte 1- (marzo 2010)

L'ANGOLO DEI FILMATI 2

2010-03-01T14:00:00.000+01:00

Nuovo pannello di controllo (marzo 2010)

Gr 740 con Corbellini (marzo 2010)

Ale 803 -parte2- (marzo 2010)

Ale 803 -parte1- (marzo 2010)

Stazione nascosta 2 (febbraio 2009)

Stazione nascosta 1 (febbraio 2009)

Da SantaBibi a Piccionopoli (febbraio 2009)

Microcamere di controllo plastico nascosto 2 (febbraio 2009)

Microcamere di controllo plastico nascosto 1 (febbraio 2009)

Camera train (febbraio 2009)

Binato FS Aln 448-460 2007

Treni di sera a S.Bibi

740 HRR prova traino carrozze

740 HRR movimento lento e indietro

740 HRR manovre e rimessaggio

Pescara-Lanciano dalla cabina del Lupetto (1)

Pescara-Lanciano dalla cabina del Lupetto (2)

Pescara-Lanciano dalla cabina del Lupetto (3)

LA CHIESA DI SANTA BIBI

2010-02-02T18:32:00.021+01:00

A completamento delle case poste lungo il tratto di strada periferico del plastico ho deciso di metterci una bella chiesa con scalinata e spiazzo anteriore.
La scelta, dopo alcuni sopralluoghi nei paesini vicini è caduta sul bellissimo convento cinquecentesco di San Panfilo, situato nel piccolo comune di Spoltore.

Anche la chiesa, come l'altro gruppo di case di sfondo, dovrà essere addossata alla parete. Quindi la realizzazione comporta solo lo sviluppo della facciata e di pochi cm di lato. Con del cartoncino ho assemblato una sagoma per gli ingombri

e poi ho cominciato a tagliare la facciata adoperando un pezzo di balsa da 4mm.

colonne e cornicioni

e la cornice del portone

Il portone è realizzato stampando su carta fotografica la riproduzione di un vero portone incollata poi su cartoncino da 2mm.

Dopo una verifica di cui anche il parroco sembrava soddisfatto ho deciso che potevo procedere.

La preparazione della pavimentazione, utilizzando compensato da modellismo navale da 1mm.

i gradini della scalinata, ritagliati da cartoncino di 3mm.

verifica intermedia di assemblaggio

Proseguimao con la pavimentazione. Utilizzato un foglio della Faller, che riproduce un disegno di Sampietrini, suddiviso in settori delimitati da listelli di 2mm. a comporre un mosaico di fantasia deciso in base alle dimensioni del foglio Faller per il minor spreco possibile di materiale.

Torniamo ai marciapiedi. Per loro ho utilizzato una texture di Redutex, materiale plastico molto interessante, di una ditta spagnola, autoadesivo e con caratterizzazioni in rilievo di notevole effetto.

Con un listello sottile di legno alto 3mm. ho mascherato il bordo della scalinata.

Nuova verifica.

Andiamo anche a verificare sul plastico lo stato di avanzamento dei lavori.

Passiamo alla realizzazione della facciata e alla sua copertura sempre utilizzando il Redutex, questa volta con un motivo a mattoncini. Per le nicchie ho chiuso le aperture dalla parte posteriore con tasselli di cartoncino spalmate di vinavil...

...in questo modo premendo dal davanti sulla pellicola di Redutex in corrispondenza delle nicchie, l'ho dilatata con attenzione il più possibile, facendo in modo che andasse ad attaccarsi al tassello dando l'idea della nicchia (questo grazie alla piccola elasticità del Redutex).

Poi ho cominciato il lavoro più arduo: l'applicazione di tutti i segmenti che formato colonne, cornicioni e capitelli.

ecco un passaggio intermedio

una foto alla luce del sole

Ad ogni pezzo si controlla che sia rispettata il più possibile l'ortogonalità dei frammenti.

I particolari per le nicchie.

La sequenza degli elementi che compongono il capitello superiore...

...e la successiva posa in opera.

Anche la parte superiore è stata applicata e vediamo che effetto fa in esterno.

Un particolare del rosone e del fregio sul portone. Entrambi sono riproduzioni fotografiche. Il rosone è contornato da un anello di plasticard inciso per simulare i segmenti di cui è composto. Una piccola sporcatura con della polvere di grafite gli dà un aspetto abbastanza realistico.

Con l'aggiunta delle tre croci possiamo dire di aver terminato il lavoro con un risultato molto soddisfacente.

Facciamo una verifica sul plastico prima della collocazione definitiva. C'è da completare la piazzetta prima. Da questa verifica mi rendo conto con lo spigolo di sinistra (guardando la foto) mi restringe troppo la stradina laterale. Per questo motivo viene tagliato.

Sistemiamo i piloncini che reggeranno le catenelle di contorno.

Completiamo con le catenelle ed i lampioni. A lato un albero di generose dimensioni aiuterà a mascherare meglio lo sfondo.

Ed ecco l'angolo definitivo. Dietro l'albero una foto che riproduce una delle strade del paese, aiuterà a dare prospettiva e a migliorare la sensazione visiva. Ora anche il parroco può essere soddisfatto.

ACCESSORI IN VETRINA

2010-02-02T18:17:00.007+01:00

ANTENNE TV

Accessorio di grande effetto sui tetti delle nostre casette.
In ottone e fili di rame saldati.

Ogni confezione è composte da 4 paline in composizione mista.

Chi è interessato può contattarmi a enrico1557@virgilio.it

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enrico1557@virgilio.it

LE CASETTE DI SANTA BIBI

2010-01-29T17:41:00.012+01:00

L'estremità di destra del plastico, dove l'anello del tracciato si ripiega, è mascherato da una copertura che rappresenta la immaginaria parte terminale della strada che dal paese di Santa Bibi scende verso la stazione. Alcune case riempiono la scena ed alcune di queste sono addossate alla parete per fare da sfondo. Il metodo di costruzione è stato esposto nell'altra scheda presente sul sito. Qui vengono mostrate soltanto alcune caratterizzazioni.

Nella parte dove c'è lo sfondo, i quattro elementi che costituiscono il blocco, sono stati realizzati in un unico pezzo in bassorilievo e con l'ultimo elemento riportato in prospettiva.

Qualche particolare.

Le altre casette sono in tutto tondo.

Adesso che le case sono completate, si possono realizzare i marciapiedi anche da questa parte.

Si prepara la mascheratura per la mezzeria.

Qualche scatto in notturna.

LA PARETE ROCCIOSA

2009-11-21T12:55:00.019+01:00

Si tratta del lavoro più grande, in termini di dimensioni, di tutto il plastico. Una imponente cintura montuosa (circa 5 mt.) che raccorda il livello più alto a quello più basso e che costituisce anche la scenografia principale della parte anteriore dove corre la linea di parata. Primo passo chiudere la parte aperta con la classica retina tipo zanzariera.

Poi ho provveduto a coprire la linea del binario per evitare di rovinarlo.

Per la copertura, strisce di giornale (preferibile quelle di un quotidiano piuttosto che carta patinata da rivista perchè l'assorbimento è migliore) imbevute nella soluzione acqua-vinavil.

Da tempo avevo messo da parte i pezzi migliori delle cortecce dei ciocchi della legna per il camino: era venuto il momento di utilizzarli.

Ho verificato se la cosa fosse gradevole e ho deciso di procedere.

Per fissare le cortecce alla parete ho utilizzato polvere di scagliola e polvere di legno (non la classica segatura grossolana, ma quella che ricavano i parquettisti dalla lisciatura dei pavimenti) impastate in parti uguali con acqua e vinavil, con l'aggiunta di un pò di colore marrone.

Lo stesso impasto è stato utilizzato per i raccordi tra i pezzi e per tutte le zone che necessitavano una copertura.

Una volta modellate a piacimento le pareti, ho ripreparato un nuovo impasto, sempre utilizzando gli stessi ingredienti, ma questa volta molto diluito e al posto del colore marrone ho aggiunto del bianco per smorzare il colore scuro della struttura. In questa maniera passandolo con un pennello ho reso omogeneo il colore delle cortecce senza compromettere le venature.

Si lascia asciugare bene il tutto almeno per una giornata.
Successivamente ho dato due passate di colore diluitissimo marrone e beige, per avvicinarmi al colore della pietra (tra una passata e l'altra naturalmente ho atteso l'asciugatura della mano precedente.

Sempre dopo avere lasciato asciugare bene, con della pittura murale bianca ho cominciato a mettere in evidenza i rilievi picchiettando e spazzolando velocemente le increspature.

Ad asciugatura completa sono passato alla fase successiva.
Siccome l'intenzione è quella di virare il colore verso una tonalità grigio-chiaro con sfumature beige, con un pennellino ho sporcato tutte le profondità con della polvere d'ossido nera. Poi, con un pennello più grande, ho spolverato le parti come a voler togliere la polvere in eccesso, ottenendo l'effetto di sfumare di nero anche le parti vicino alle fessure.

Si ottiene così una sporcatura non omogenea tra fessure molto scure, zone circostanti scure via via più sfumate e zone non sporche.

Con la pittura beige utilizzata in precedenza, ma ulteriormente diluita per non farla troppo coprente, ho ripassato tutte le profondità sporcate con le polveri portandole così sul grigio. Per non fare tutta la superficie omogenea ho lavorato solo sulle parti interessate dalla polvere, agendo in un certo senso a macchia di leopardo. Con un pennello asciutto sfumavo dove si rendeva necessario.

Dopo la solita paziente attesa dell'asciugatura, ho rifatto di nuovo la lumeggiatura per riportare in evidenza le asperità.

Come si vede anche dalle foto a seconda della luce le rocce restituiscono una diversa tonalità di colore.

Soddisfatto del risultato ho deciso che si poteva passare alla parte più delicata: la vegetazione. Una buona distribuzione della vegetazione può valorizzare o sminuire tutto il lavoro.

Qui puoi vedere anche la valle finita.

LE GALLERIE DELLA VALLE

2009-11-20T22:06:00.013+01:00

La linea di parata, che si estende nella parte centrale del plastico, è racchiusa da due gallerie: una sulla parte destra

e l'altra a sinistra.

Come consuetudine vi mostro le sequenze della loro preparazione. Sottolineo che si tratta solo di un modo di procedere e che altri metodi per ottenere simili risultati possono essere altrettanto validi, se non migliori. Le misure e gli ingombri sono volutamente omessi perchè certamente diversi per diverse situazioni. Sarà cura di ogni modellista valutarli a seconda delle proprie esigenze.

Come primo passo preparo su un cartoncino la sagoma del portale per valutare gli ingombri.

Sul posto verifico, con il rotabile più lungo, che lo spanciamento nella curva non vada a collidere con la sagoma.

Una volta assicurati gli ingombri si può passare a tagliare la sagoma di legno.

Una verifica ulteriore non guasta.

Identica procedura per l'altra galleria, di forma identica come apertura, ma diversa come struttura perchè su tratto diritto invece che in curva come la precedente.

Anche quì una verifica per accertarsi della complanarità del manufatto e per aggiungere eventuali spessori per equilibrare possibili dislivelli del piano (come in questo caso).

Come per l'altro portale, ho incollato una striscia di cartoncino leggero che mi servirà da piano di appoggio su cui incollare la volta che vedremo più avanti.

Anche qui applichiamo il profilo del muro di contenimento....

....e verifichiamo per gli aggiustamenti.

Adesso passiamo alla "muratura".
Fedele all'insegnamento del modellista Jaques Le Plat, utilizzo della pasta per modellare DAS, credo che tutti la conoscano!, e la stendo su una tavola di legno, come si farebbe con la classica sfoglia di pasta all'uovo, utilizzando due guide laterali di plastica di spessore 2mm. per avere una "sfoglia" omogenea di questa altezza.

Spianata la pasta, bisogna incidere il disegno dei mattoni. Per questo utilizzo delle forme di gomma preparate in precedenza (a destra nella foto sotto) che hanno stampato in rilievo il disegno da riprodurre. Le forme, o stampi, di gomma si preparano così: con del gesso, colato in una forma di grandezza adeguata, si prepara una normale mattonella. Con una punta metallica si disegna pazientemente su tutta la mattonella il tipo di mattonato che si intende riprodurre. Si pone la mattonella all'interno di un contenitore di cartone, anche il coperchio di una scatola di scarpe è adatto, con la faccia incisa verso l'alto. Si versa della gomma siliconica per stampi (per lo più in vendita nei negozi di belle arti) sino a coprire completamente la mattonella per almento 2-3mm. Ad essiccazione completa si otterrà lo stampo desiderato. Questo lavoro si dovrà ripetere per ogni tipologia di mattonato da riprodurre. E' ovvio che questo è funzionale alle prospettive di utilizzo che ognuno potrà avere. Fare uno stampo per un solo utilizzo è antieconomico, oltre che lungo e meticoloso per le incisioni da fare sulla matrice.

Poggiata la gomma sul DAS, con lo stesso attrezzo utilizzato per spianarlo, si passa con pressione per traferire le incisioni.

e questo è il risultato.

Per prima applico il DAS all'interno delle gallerie. Quella della foto che segue è solo metà perchè l'altra parte è invisibile allo spettatore e la sua riproduzione sarebbe stata inutile oltre che scomoda perchè su tratto curvo.

Uno strato di vinavil....

.....e possiamo incollare la parete.

Ripetiamo l'operazione per la parete di contenimento e successivamente per la parete frontale. Una notazione: siccome la "sfoglia" stampata di DAS è delicata perchè piuttosto morbida, anche se facilmente maneggevole, conviene adagiarla sulla parte su cui viene stesa la colla lasciando le misure abbondanti (se si tentasse di spostarla per aggiustarla si deformerebbero irrimediabilmente le incisioni). Si rifileranno con la lama di un taglierino dopo il posizionamento. Non conviene tagliare i pezzi a misura e aspettare che asciughino perchè il DAS si ritira e non combacerebbero.

Ecco infatti come ho rifilato il fazzoletto di sfoglia poggiato abbondantemente sulla parte frontale del portale (l'unica parte poggiata a filo sia per la parete laterale che per quella frontale è stata quella lungo l'angolo comune).
Sia per il portale di sinistra....

.... che per quello di destra.

Per la cornice dell'ingresso

Dopo avere spianato per ottenere il solito spessore, utilizzando una sagoma già preparata, ho ritagliato con taglierino l'arcata per la cornice.

Incollata con il solito vinavil al suo posto e incisa con la lama del taglierino.

Si passa alla sporcatura, cominciando con un fondo di nero molto diluito (ottimi con il DAS i colori acrilici e a tempera).

Si continua con successive mani di colore per raggiungere la tonalità desiderata.

Aggiunte le canaline lungo la parete.

Per ora il lavoro si ferma qui. Prima di curare i particolari bisognerà provvedere alla costruzione del complesso montuoso che incorpora le due gallerie.

L'EREMO DEL GU'ZZURO

2009-11-20T20:12:00.008+01:00

Per non lasciare il rilievo coperto solo da alberi e rocce, serviva un elemento che caratterizzasse la zona e che potesse però occupare uno spazio ristretto. Il classico rudere sembrava la soluzione più immediata, ma l'idea di mia moglie ha attirato di più la mia attenzione. Così l'idea di un piccolo eremo ha preso il sopravvento.

Si tratta di una costruzione di cartoncino con intonaco costituito da polvere di legno e vinavil impastati su cui è stato cosparso uno strato di pietruzze piccolissime (setacciate da dell'arena di fiume) che poi per l'azione del vinavil dell'intonaco sono rimaste incollate alle pareti. L'idea dell'eremo doveva offrire un'impressione di povertà e semplicità. Credo che l'effetto sia accettabile.

Posizionamento sulla sommità del rilievo.

Una volta fissato l'eremo si è passati alla copertura e modellazione del rilievo utilizzando un impasto composto a metà di polvere di legno e polvere di scagliola, miscelati con acqua, ma con l'aggiunta di un pò di vinavil utile ad evitare le screpolatura durante l'essiccazione.

Poi una paziente sfumatura alle rocce con un pennello a setole piatte con colore beige molto chiaro, con la tecnica del pennello asciutto, per evidenziare le increspature della pietra e tanto verde, inserito in più riprese per dare molto corpo là dove era necessario chiudere gli spazi per nascondere il vuoto del fondo.

I pezzetti di potature rubate alla signora nei periodi di maquillage alle sue piante, e conservati per l'occorenza, sono serviti alla realizzazione della staccionata-parapetto del sentiero.

La semplice croce di legno per rendere più sacro il luogo e il frate eremita che con il suo cane condivide la pace ed il silenzio del posto.

Il nome Gùzzuro ripropone una reminiscenza fanciullesca relativa ad uno strano personaggio fiabesco e si affianca agli altri nomi di fantasia che fin dall'inizio della sua costruzione ho deciso di utilizzare per questo plastico.

LA GALLERIA DI MONTE PICCIONE

2008-11-17T11:09:00.009+01:00

Il monte Piccione, da cui deriva il nome di Piccionopoli, il ridente paesino cresciuto alle sue pendici, sovrasta la breve galleria che permette l’ingresso orientale alla stazione. Un passaggio a livello protegge il traffico che porta alla vicina Avicola Polli da una parte, mentre dall’altra si dirige, attraverso il viale della stazione, verso l’interno del paese.
Per la realizzazione del rilievo è stato utilizzato del polistirolo, ricoperto con un impasto di acqua-vinavil e segatura, ed una cospicua dose di piante ed arbusti. L’intervento è stato diviso in due parti.
La prima è servita a riempire il vuoto a ridosso del fondale.

L’impasto per la copertura del rilievo è composto da segatura e dall’immancabile soluzione acqua-vinavil. Una aggiunta di polvere d’ossido marrone permette di ottenere anche la voluta tonalità del terreno in modo da avere anche pronto il colore di fondo. La scelta di utilizzare la segatura al posto del gesso è nata dall’esigenza di avere la massima leggerezza del manufatto, oltre ad un tempo di manipolazione molto più lungo e quindi alla possibilità di modellare i rilievi con tutta la tranquillità necessaria.

Il rilievo è stato riprodotto con l’unione di vari pezzi di polistirolo incollati tra loro a seconda degli spazi da riempire.

Qui il pezzo è completamente ricoperto.

Sfruttando la caratteristica del vinavil, che mantiene umida la superficie per molto tempo, si può passare la prima infioccata di erba ed attendere almeno il giorno dopo per togliere l’eccesso ed avere un fondo erboso.

Poi è possibile completare la posa della vegetazione.

…in opera.

…raccordo del terreno, sempre con il solito impasto.

La seconda parte del lavoro vede la riproduzione del rilievo più grande sempre utilizzando spezzoni di polistirolo uniti tra di loro.

Dopo la verifica degli ingombri sul posto, è consigliabile, per comodità, procedere alla preparazione del pezzo fuori opera. Meglio appoggiare il blocco su qualcosa che protegga il piano di lavoro dall’azione adesiva del vinavil che in alcune parti inevitabilmente gocciolerà (stagnola o fogli di giornale o carta di recupero). Riempire e sagomare i vuoti con dei fogli di giornale imbevuti e poi procedere alla modellazione con l’impasto di cui abbiamo parlato in precedenza.

Durante la modellazione si possono operare delle incisioni all’impasto con la spatola per conferire un aspetto più realistico alla roccia, che verrà evidenziato applicando una colorazione chiara (beige o bianco) utilizzando la tecnica del pennello asciutto.

Procediamo ora con la preparazione della vegetazione.

Giunti a questa fase si può inserire il rilievo nella sua sede per i raccordi e l’infoltimento.

Sempre con il nostro impasto, riempiamo lo spazio intorno alla base del rilievo per realizzare il terreno e portarlo quasi a filo con il muro di contenimento e i due portali delle gallerie.

Ed ora l’ultima fase: l’infoltimento definitivo per coprire il più possibile tutti i difetti presenti e per cercare di ottenere il miglior effetto ottico possibile.

Il guard rail a protezione della curva dà un tocco in più di realismo.

Piccoli rametti e ciuffi di avanzo serviranno a mascherare i punti più critici e i piedi di sostegno del guard rail.

Il portale di uscita della galleria…

…e una 740 che arricchisce la scena.

GLI ALBERI DEL VIALE DELLA STAZIONE

2008-11-12T09:31:00.012+01:00

Dovendo realizzare un elemento paesaggistico che mi restituisse un po’ di profondità a ridosso dello sfondo che delimita la stazione di Piccionopoli, ho pensato che un viale alberato con un accenno di strada statale potesse fare al caso mio. Soddisfatto della prova ho portato avanti la realizzazione cercando di riprodurre alberi che somigliassero a quei bei tigli o platani che formano quei bei viali che spesso ho visto viaggiando in auto. Non posso dire a quale tipo di esemplare somiglino i miei alberi, ma tutto sommato nel complesso riescono a dare un discreto colpo d’occhio.

Il materiale utilizzato è composto da rametti naturali di timo lasciato seccare e decespugliato per ricavarne degli alberi dagli 8 ai 10 cm. utili a formare con la chioma piante di medie dimensioni.

Prima di passare alla realizzazione della chioma, mi sono preparato una buona quantità di materia prima: i rami con le foglie! Il mio materiale preferito, è la Teloxis Aristata, della quale ho fatto una scorta industriale, e con la quale faccio di tutto: dal piccolo ciuffetto d’erba, alla foresta più fitta. Eccola qui (ma credo che ormai la conoscano tutti).

Con questi rametti essiccati ci preparo una bella quantità di vegetazione. Ecco un piccolo esempio.

Da questi alberelli si ricaveranno decine di singoli rametti che composti insieme, come vedremo, formeranno la chioma degli alberi del viale. Ma per quei pochi che ancora non lo hanno mai fatto, vediamo come si preparano questi ciuffi. Un contenitore con acqua e vinavil in eguale percentuale, un contenitore con i fiocchi di vegetazione (a voi la scelta della marca che vi soddisfa di più) ed un contenitore vuoto.
Il recipiente con il vinavil diluito deve essere comodo in relazione alle dimensioni dei rami da trattare.

…il contenitore con il fogliame.

Si immerge il rametto nel vinavil…

…e dopo averlo sgrullato delle gocce in eccesso ed aver soffiato via qualche bolla d’aria che si crea, si cosparge il fogliame.

…coprire abbondantemente il rametto di fogliame raccogliendo l’eccesso dentro il contenitore vuoto…

…liberiamo il contenitore del fogliame presente e buttiamoci dentro il rametto appena infiocchettato: una bella sgrullatina per togliere il materiale in eccesso…

…ed il rametto – alberello – cespuglio è pronto.

Con la materia prima a disposizione possiamo passare alla preparazione degli alberi veri e propri. Due sono le tecniche utilizzate. Per gli arbusti con i rami più spessi ho potuto praticare dei fori sparsi con una punta da 0,6mm. nei quali incollare, con una punta di colla cianoacrilica, i piccoli rametti infiocchettati.

I primi rametti incollati serviranno da supporto per i rami successivi che verranno a loro volta incastrati ed incollati in successione ed andranno a formare piano piano l’intera chioma della pianta.

Inserendo piccoli ciuffi in successione il risultato è questo.

Nel secondo caso, quando i rami sono più folti e sottili e non è possibile praticare dei fori, si utilizzano come base ciuffi più grandi da incastrare ed incollare tra i rami. Saranno questi, una volta fissati, a sostenere l’inserimento degli altri piccoli ciuffetti, come nel primo caso.
In questa sequenza è possibile osservare i vari passaggi.

Ecco un bel vassoio pieno di piante da … piantare.

…ed ecco qualche altro punto di vista degli alberi piantati.

Altre piante sono state collocate sulla strada che costeggia il vigneto di Santa Bibi.

IL PASSAGGIO A LIVELLO DI PICCIONOPOLI

2008-11-05T12:37:00.014+01:00

Per la realizzazione di questo caratteristico elemento ferroviario mi sono avvalso del P.L. che si trova nei pressi di Chieti Scalo, sulla linea Pescara - Roma, uno dei pochi rimasti non ancora sostituito dall'ormai sempre più consueto sottopasso.

Materiale utilizzato: lamierino di ottone da 0,3mm. per la staffa della sbarra, tubetti di ottone del diametro 4x3mm. per il segnale luminoso, dadi di ottone del diametro di 3mm. per il supporto della vela, tondino dei legno da 2mm. per l'anima della sbarra, tondino di legno del diametro di 5mm. per lo scatolotto della girandola, tondino da 2mm. per il supporto della girandola, cartoncino stampato per riprodurre i disegni della sbarra, le righe zebrate della base e i cartelli di pericolo, filo di ottone da 0,6mm per innesti e perni.
Iniziamo con la riproduzione della base che può essere risolta con l'utilizzo di pezzetti di profilati di legno, anche di diverse misure, incollati tra loro. Le misure della base sono l.7,5mm., h. 12mm., p. 3,5mm.

Incolliamo sulle due facce le stampe del disegno zebrato realizzate al computer.

Operiamo lo smusso diagonale che si trova nella parte anteriore della base.

e incolliamo anche le fasce laterali stando attenti alla continuità delle righe.

...con un pennarello nero rafforziamo le congiunzioni tra le righe.

...completiamo con la calotta superiore sempre ricavata da catoncino leggero

Con un girapunte ed una punta da 0,6mm. facciamo il foro per il perno di movimento della sbarra.

Prepariamo la staffa per il movimento della sbarra tagliando da una lastrina di lamierino da 0,3mm. una strisciolina di circa 1,2mm. sufficiente a sopportare un foro da 0,6mm.

Ripetiamo l'operazione sul lato opposto e sulla parte superiore.

Diamo una sagoma alla staffa seguendo l'immagine delle foto reali e tagliamo i bracci quel tanto che non tocchino terra quando la staffa si trova in posizione verticale e verifichiamo montandola sulla base utilizzando come perno un filo di ottone da 0,6mm.

Alla staffa, in corrispondenza del foro superiore, saldiamo un altro pezzo di filo di ottone che ci servirà come perno per unire la staffa alla sbarra.

Sempre utilizzando il girapunte, con pazienza e senza forzare, pratichiamo un foro sul tondino di legno da 2mm. che sarà l'anima della barriera del P.L. (la misura della sbarra andrà calcolata in base alla largheza della strada).

...così la prova

Per i contrappesi utilizziamo due pezzetti di legno (l. 7mm., h. 3mm., p.4mm.) da infilare alla base dei due bracci della staffa.

Per la girandola utilizziamo un tondino di legno da 5mm. di diametro della lunghezza di 6mm. che dovrà essere sagomato sulle estremità.

Si pratica un foro da 2mm. per l'innesto dell'asta che sorregge la girandola (io ho utilizzato uno spezzone di tubetto di ottone da 2mm. di recupero, ma si può utilizzare qualsiasi cosa a disposizione.

Sempre avvalendoci del computer, stampiamo sul solito cartoncino leggero il disegno della barra bianca e rossa e lo applichiamo sul tondino di legno che abbiamo inserito sulla staffa del P.L.

Con altre due striscioline dello stesso cartoncino, incollate a filo su quella bianca e rossa, chiudiamo a triangolo l'astina di legno per completare la barriera.

Un filo di ottone opportunamente sagomato ed infilato attraverso un foro sula punta della sbarra, farà da piede di appoggio quando il P.L. è in posizione abbassata.

Dopo la colorazione e l'applicazione della girandola le barriere sono terminate.

Passiamo al segnale luminoso. Con un dado di ottone da 4mm. di diametro ed un tubetto da 4x3mm. sagomato per realizzare il paraluce, saldato uno dentro l'altro, prepariamo la sede per il led.

Essendo sprovvisto di un semplice led rosso ed avendone invece alcuni bicolori (ross/verde) in eccesso, ho utilizzato questi ultimi, naturalmente impiegando solo il piedino per il rosso. Inseriti con cautela nel mandrino di un trapano, ho sagomato la punta per adattarla al diametro del portalampade (3mm.).

Successivamente ho saldato il segnale al suo palo, un tubetto di ottone 4x3mm., a 10mm. di distanza dalla parte superiore. (il palo è sufficientemente lungo per infilarlo nella base del plastico e farlo fuoriuscire di 35mm.).

Un foro per il passaggio del filo che porterà alimentazione ad uno dei piedini del led. L'altro verrà saldato al palo che farà da secondo polo.

Ecco il segnale di avviso di pericolo (h. 10mm.,l. 7mm) che incolleremo ad uno stuzzicadenti che sarà infilato e bloccato nella parte superiore.

Il segnale terminato.

Alcune immagini del P.L. finito.

LA STAZIONE NASCOSTA

2008-03-02T14:32:00.013+01:00

Come spesso succede quando si costruisce il primo plastico, all'inizio non avevo preso in considerazione la necessità di prevedere uno spazio per il ricovero dei convogli e per la loro alternanza. Nel momento in cui mi sono reso conto che una stazione nascosta è fondamentale, ho dovuto faticare non poco per trovare non tanto lo spazio dove collocarla, quanto i punti dove inserire le deviazioni di entrata e di uscita dal tracciato principale. Infatti molti dei punti più idonei, che in fase progettuale sarebbero risultati ottimi, ormai erano irraggiungibili. Pertanto mi sono dovuto adattare alle uniche soluzioni ancora possibili non senza pagare dazio a compromessi al limite del consentito (in termini di pendenza di una delle rampe di accesso e di raggio in una delle curve di queste rampe!!!). Fortunatamente le une e gli altri riescono giuste giuste a soddisfare le mie esigenze e tipologie di composizioni in termini di capacità di sforzo e di trazione proprio in questi punti limite. Occhio dunque sempre alla progettazione che a rimetterci le mani in un secondo momento non sempre è possibile!

La stazione è composta di 4 binari di circa 6 m. ciascuno (due per ogni senso di marcia, uno per i treni viaggiatori ed uno per quelli merci) ed è posta su moduli istallati a 35 cm. da terra andando ad occupare la parte più bassa della soffitta dove il muro spiove verso il pavimento.

Qui i quattro binari si riuniscono e la linea si appresta a recuperare il dislivello per ricollegarsi alla linea principale.

ed ecco il punto di ricongiunzione alla linea principale che ho identificato come Ingresso Sud.

Qui invece si vede la stazione nascosta dalla parte opposta verso l'allaccio nord alla linea principale.

la rampa per il recupero della quota

e il punto di riallaccio alla linea che ho identificato come Ingresso Nord.

Ecco come si intravede la stazione nascosta attraverso la struttura del plastico in un punto ancora non completato dalla scenografia.

IL BOSCHETTO DEI CRICETI

2007-06-30T22:21:00.000+01:00

Nella parte dove il tetto della soffitta scende fino a lambire la struttura del plastico ho deciso di costruire una fascia boschiva che potesse, al meglio, riprodurre uno sfondo che formasse una specie di orizzonte.

Come per molte delle altre realizzazioni, anche questa ha ricevuto un nome di fantasia: si chiama il "Boschetto dei Criceti". Ed ecco una fase intermedia dell'impianto arboreo.

Per avere un colpo d'occhio del fondale ho ricavato una foto panoramica facendo un collage di scatti sequenziali. Cliccandoci sopra la foto si ingrandisce un pochino e si vede meglio.

Qualche posa per una D345 Roco con un bel carico merci, per vedere come si ambienta nel paesaggio.

Un particolare di uno dei carri merci realizzati con i TTM kit.

Uno dei vari portali di galleria presenti nel plastico. Questo è realizzato con una serie di strati di polistirolo tagliati con il filo a caldo e successivamente coperto con una "sfoglia" di das stesa con un tubo di pastica a mò di mattarello e "impressa" con uno stampo di gomma siliconica, preventivamente preparato, per ottenere l'incisione delle mattonelle.

IL RACCORDO DELL'AVICOLA

2007-06-17T22:05:00.000+01:00

Dalla stazione di Piccionopoli, si diparte un raccordo industriale che serve la vicina Azienda Avicola "Polli". Uno stabilimento che assicura il lavoro a buona parte degli abitanti del piccolo paese, ma che sviluppa un notevole movimento merci. I lavori sono già in fase avanzata.

GLI AMICI DA VISITARE

2007-06-05T21:11:00.017+01:00

G.F.I. Gruppo Ferramatori Imolese

WWW.LAMIAFERROVIA.IT

L'ANGOLO DEI FILMATI

2007-06-04T21:31:00.006+01:00

Se vuoi vedere il filmato direttamente da questa pagina basta cliccare sul pulsante play (>) in basso a sinistra di ogni riquadro (piu veloce, parte subito). Se invece clicchi in qualsiasi punto del fotogramma ti si aprirà la pagina di YouTube relativa (ci vuole un pò più tempo)

LANTERNE DI CODA

PANORAMICA SUL PLASTICO

CAMERA TRAIN1

CAMERA TRAIN2

TRENI IN MOVIMENTO

LA NUOVA E424 HORNBY RIVAROSSI AL COLLAUDO

ROCO D345

COLLAUDO PER LA E428 AERODINAMICA HRR

MODIFICA CON ELASTICO PER CARRI TTMkit

IN CABINA SUL MINUETTO

REGIONALE PESCARA-TERAMO

REGIONALE CON GRAFFITI

ETR 500

MERCI CON CARRI PIANALE

E655-186 MERCI

E464 REGIONALE

E444-046

E444 INTERCITY

LA STAZIONE DI PICCIONOPOLI

2007-05-11T20:56:00.000+01:00

Cominciano i lavori alla stazione di Piccionopoli, stazione secondaria, a trazione termica che prevede un discreto movimento merci e la presenza di un raccordo con una fabbrica produttrice di prodotti avicoli.

Ecco la sede come si presenta all'inizio.

Una bella stuccata e poi la posa dei binari.

Il pavimento in gesso dove sarà posizionata la rimessa locomotive.

Il piano caricatore in essiccazione.

Dopo qualche settimana di lavori.

Una bella 880 Roco sempre pronta allo smistamento.

La torre dell'acqua nella sua probabile locazione definitiva.

Il rifornimento gasolio.

L'ingresso dell'azienda avicola servito dal raccordo.

La loco Bachmann (40 euro con decoder di fabbrica) così come era in origine.

e dopo la ricolorazione.

LA STRUTTURA

2007-04-13T23:17:00.000+01:00

I lavori iniziano nell'estate del 2000 con la costruzione dell'intelaiatura principale. Si tratta di una struttura a telaio aperta in cui sono state utilizzate assi di abete da cm.2x8 e cm.2x5 per la realizzazione delle travi ad L principali; assi da cm.2x5 per le traverse e assi da cm.4x4 per i piedi (devo confessare di avere esagerato in robustezza, ma all'inizio avevo paura che il peso da reggere fosse chissà quale). Per il resto ho utilizzato tutto il legno che mi è capitato a tiro, riciclando anche l'impossibile.

Se vi state chiedendo cosa siano quei rudimentali ponticelli lungo la sede che ospiterà i binari, basterà continuare a vedere le prossime foto.

Mi sono serviti per sorreggere le barrette di contatto per la linea aerea nascosta!

Per la linea aerea nascosta ho utilizzato delle barrette da 2x2 mm. di rame argentato che ho visto utilizzare dagli operai per fare le saldature dei tubi della caldaia del riscaldamento. Si saldano tra loro con lo stagno e hanno una conducibilità eccellente.

Tra una pausa e l'altra i lavori vanno avanti e il plastico assume una nuova fisionomia.

Cominciamo da sinistra dalla parte della stazione secondaria. Il piano di binari è ancora provvisorio, i binari non sono fissati. Si vede la piccola rimessa per locomotive.

Ancora la parte che ospiterà la stazione secondaria. In basso in primo piano si può scorgere la porzione sospesa della linea di parata (che sarà raddoppiata) che ospiterà un ponte in muratura che attraversa una vallata profonda quasi fino al pavimento.

Continuiamo verso la parte centrale del plastico. Sempre in primo piano la linea di parata da raddoppiare. Ora si vede anche la linea di parata superiore che va a raggiungere la stazione secondaria.

Parte centrale del plastico. Saranno visibili solo la linea di parata bassa e quella superiore della linea secondaria. Tra le due linee è possibile vedere quelle che rimarranno nascoste e che servono per raggiungere i vari livelli della struttura.

Ecco la linea non elettriicata superiore che esce dalla galleria e continua con il suo andamento sinuoso la salita verso la stazione secondaria.

Ed ecco la parte destra che ospita la stazione principale con le due linee che escono dalle proprie gallerie.

Il piazzale della stazione principale comincia a prendere forma. Sullo sfondo la linea non elettrificata che arriva dalla stazione secondaria. A sinistra si può vedere quella sarà la pensione-ristorante per dare ristoro agli ospiti del ridente paesino. Giardino e fermata dell'autobus e ancora tanto lavoro.

Proseguiamo verso la parte destra del plastico e scopriamo parte del deposito. Sullo sfondo proprio all'estremità destra la linea entra di nuovo in galleria per affrontare la curva nascosta che la farà riuscire per entrare in stazione.

Ed ecco l'ingresso in stazione sia della linea secondaria che di quella principale. Sullo sfondo le case del paese, parte delle quali sono costruite con il metodo della prospettiva forzata (uno dei tanti utili insegnamenti tratti da "Saluti da Ferbach" di Le Plat), il giardinetto con l'edicola del paese e sulla collinetta il vigneto che serve per produrre quel Montepulciano d'Abruzzo fiore all'occhiello degli abitanti di Santa Bibi (credo di non averlo ancora mai detto, ma questo è il nome del ridente paese).

CAMERA TRAIN

2007-04-06T22:52:00.000+01:00

Me ne sono innamorato subito dopo averla vista sul sito di un amico modellista e visto che si possono reperire con facilità e senza eccessiva spesa ho provveduto a procurarmene una. L'aver conservato una vecchissima carrozza Lima regalatami da mio cognato, si è rivelato un ottimo investimento. E così ho attrezzato la mia personale "camera-train".
Ecco i vari pezzi che compongono la "camera-train". La microcamera a colori è alimentata da una semplice batteria da 9V mentre il ricevitore radio prende posto in un comodo scomparto del quadro comandi.

Questa è l'apertura che consente all'obbiettivo della microcamera di avere campo per la ripresa.

Sembra costruita a misura.

La microcamera viene posizionata contro la fessura. L'arredo interno della vettura, opportunamente sagomato, bloccherà in posizione la camera serrandola contro le pareti della porta di comunicazione della carrozza.

Un foro sul tetto permetterà la fuoriuscita dell'antenna.

La "camera-train" è pronta per l'azione.

LA VEGETAZIONE

2007-04-06T22:17:00.000+01:00

Si comincia a preparare il supporto: ecco come si presentava prima...

...e dopo.

Ancora due momenti della costruzione a confronto: prima...

...e dopo.

Prima...

...dopo.

Prima...
...dopo.
Prima...

...dopo.

LA RIMESSA LOCOMOTIVE DI PICCIONOPOLI

2007-04-06T22:00:00.000+01:00

Piccionopoli, come Santa Bibi, è un altro nome di fantasia. Identifica la piccola stazione secondaria di una linea non elettrificata che vede l'avvicendarsi di locomotive a vapore e diesel.

Quello che sullo sfondo si intravede è il muso di una loco americana tipo Big Boy che mi affascinò più di 20 anni fa, ma che è destinata a fare solo da soprammobile.

I PORTALI DELLE GALLERIE

2007-04-06T21:18:00.000+01:00

Lungo il plastico sono state progettate 10 gallerie. Ne vediamo la realizzazione di un paio.

Eccone una nella sua posa definitiva.

La sagoma è in compensato da 3mm., la muratura con incisione ad opera incerta è una sfoglia di pasta DAS sulla quale è stato impresso uno stampo di gomma siliconica.

Anche la cornice è stata ritagliata, facendo uso di una sagoma di cartoncino, dalla sfoglia di pasta DAS e incollata, come il resto con vinavil. In questo caso le incisioni delle pietre sono fatte a mano e non con lo stampo.

Il portale in fase di coloritura. In basso a destra si vede la sagoma di cartoncino usata per ritagliare la cornice dell'ingresso.

Il portale come si presenta da dietro. La volta è appena accennata perchè la galleria è in curva e le pareti laterali sono allargate verso l'esterno per non infastidire la marcia dei treni.

Qui mentre si verifica la sua istallazione sul plastico.

Ci siamo: il lavoro risulta soddisfacente.

Questo è l'altro portale installato,mentre la struttura rocciosa è ancora in lavorazione.

La porzione di tunnel è più lunga del portale n.1 perchè la visuale dell'osservatore penetra maggiormente all'interno della galleria. In questo caso è stato possibile prolungare il tratto perchè in questo punto la linea è diritta.

Gli spessori ottenuti con pezzetti di scarto mi hanno permesso di allineare la costruzione ad un livello corretto rispetto al piano binario.

Una fase della coloritura.

Verifica della posizione sul plastico.....

Con gli ultimi ritocchi ora ha un aspetto più vissuto.

SCALETTA MANUTENZIONE

2007-04-04T23:38:00.000+01:00

L'EDICOLA

2007-04-04T23:31:00.000+01:00

La simpatica rivendita di giornali è stata inserita in un piccolo giardino al termine della strada principale del paese.

Quando l'ho costruita la lira stava per vivere i suoi ultimi giorni.

LA RIMESSA LOCOMOTIVE SI SANTA BIBI

2007-04-04T23:05:00.000+01:00

La rimessa può ospitare 4 locomotive, 2 per ogni binario. Sarà dotata di linea aerea. La sua lunghezza è di 50 cm.

Il tetto con i suoi finestroni.

L'interno con le due fosse di visita. Tutto il pavimento è stato realizzato con una colata di gesso.

IL MAGAZZINO MERCI DI SANTA BIBI

2007-04-04T22:41:00.000+01:00

Le tegole di questo tetto sono del tipo piatto e non a coppo. La loro posa in opera è chiamata "tecnica del certosino" perchè sono incollate singolarmente....è l'unico esempio di questo tipo fino ad ora perchè è veramente da esaurimento fare i tetti così.

Qui nella sua collocazione su un piano di carico ancora provvisorio.

LA PENSIONE NOCCIOLINA

2007-04-02T21:58:00.000+01:00

Come ogni località che si rispetti, anche a Santa Bibi l'ospitalità è sovrana. Ecco dunque, proprio di fianco la stazione, una graziosa pensioncina, appena ristrutturata, pronta ad accogliere i turisti di passaggio. Sul lato, la trattoria de "I due Piccioni", penserà a rifocillarli.

Il retro come lo vedrebbe il viaggiatore dal treno che esce dalla galleria alle spalle della pensione.

Sulla destra l'ingresso alla trattoria "I due piccioni".

Questa è la casa che si trova a poche centinaia di metri da casa mia, che ho preso a modello.

LA STAZIONE DI SANTA BIBI

2007-04-02T21:27:00.000+01:00

Nel costruire questo Fabbricato Viaggiatori mi sono rifatto alla stazione di Abbadia Lariana traendo quote e misure da un articolo di un vecchio numero della rivista "Mondo Ferroviario".

Il tetto è costituito da strisce di 5mm. di cartone ondulato incollate una sull'altra per 2mm. I coppi di colmo sono anch'essi incollati singolarmente uno sull'altro e sono formati da rettangoli di cartoncino bristol di 5x7mm. incurvati con uno steccone di legno di quelli che si adoperano per gli spiedini. Sia il cartoncino ondulato per le tegole, che quello per i coppi di congiunzione sono stati dipinti preventivamente nel colore base. Mentre la sporcatura è stata realizzata a lavoro ultimato.

Qui la stazione la osserviamo dalla parte opposta al nostro punto di vista normale. Come se ci trovassimo all'interno della piazzetta.

La piazzetta con i nuovi lavori: asfalto, alberelli, strisce pedonali, altri marciapiedi

IL VIGNETO

2007-04-02T20:19:00.000+01:00

I lettori di TTM hanno già avuto modo di vedere questo lavoro perchè è stato pubblicato sul n. 19 della rivista. Per chi invece lo vede per la prima volta spero sia uno spunto per una eventuale idea. Approfitto per ringraziare gli sconosciuti fermodellisti che in una lezione pratica svolta a Novegro qualche anno fa, fecero vedere ad un pubblico attento, come si potevano costruire dei filari di viti. Ho leggermente adattato il loro insegnamento e questo è il risultato.

A lato della strada che dal paese di Santa Bibi degrada verso la stazione ferroviaria è stato deciso di piantare il vigneto.

Dal momento che il vigneto doveva poggiare su un piano inclinato e leggermente ondulato, dovendo essere, per ovvie ragioni di comodità e precisione, costruito fuori opera è stato necessario portare il “terreno” su cui inserire il vigneto direttamente sul banco di lavoro. Prima ho coperto tutta la regione interessata con della carta stagnola, poi ho colato e sagomato il declivio con del gesso di scagliola.

A completa essiccazione, ho atteso due giorni, ho preso il calco, che grazie alla stagnola non si era attaccato da nessuna parte, e l’ho posizionato sul tavolo di lavoro facendo bene attenzione a mantenere la stessa inclinazione, usando degli spessori di polistirolo, per evitare che si potesse mettere a rischio la perpendicolarità dei filari rispetto al terreno.

A questo punto bisogna segnare con un pennarello sul gesso i punti in cui dovranno essere piantate le viti. Ho disegnato, su un foglio di carta grande come l’area del “terreno”, una griglia con i lati dei quadratini da 2 cm., che rappresenta la distanza tra una pianta e l’altra, poi con un chiodo e ponendo sotto il foglio di carta un pezzo di polistirolo, ho forato tutte le intersezioni della griglia; infine, rimettendo il foglio sul calco di gesso, ho segnato con un pennarello il “terreno attraverso i fori. Con un trapanino fornito di una punta da 1,5 mm ho forato con attenzione e perpendicolarmente il gesso in corrispondenza dei punti segnati. A questo punto ho infilato nei fori dei piccoli pezzi di filo elettrico tipo telefonico per avere la possibilità di trasformare il bianco gesso in un vero campo usando le polveri adeguate senza il rischio di otturarli.

Per il fissaggio delle polveri, o della vegetazione in genere, sono solito vaporizzare sulla parte interessata una soluzione molto diluita di acqua e vinavil, successivamente la cospargo con le polveri appunto o con la vegetazione, vaporizzo con acqua cui ho aggiunto qualche goccia di sapone per i piatti (per diminuire la tensione superficiale) e infine la vaporizzo di nuovo con la soluzione di acqua e ninavil, sempre da una distanza tale che non svolazzi nulla. Il giorno dopo tutto è attaccato perfettamente senza sgradevoli impappamenti. In questa situazione però non aspetteremo il giorno dopo per togliere tutti i pezzetti di filo che otturano i fori perché altrimenti li ritroveremmo incollati anche loro. Subito dopo l’ultima vaporizzazione di acqua e vinavil andremo a liberare con una pinzetta e con un po’ di attenzione tutti i fori e alla fine avremo il campo pronto e con tutti i fori liberi per le viti da inserire.

Come si può notare dalla foto, i fori alle due estremità sono più ravvicinati degli altri. Infatti essi vanno posti ad 1 cm. di distanza, e non a 2 cm. come gli altri, perché ospiteranno i paletti che manterranno tesi i fili su cui poggeranno le nostre viti.

Nel nostro caso ho adoperato del comune filo per cucire di colore scuro, nella realtà i rami delle viti si abbarbicano su fil di ferro teso su paletti traforati di cemento.

L’altezza della capanna di viti deve permettere ad un uomo di passarci sotto per cui non si dovrebbe stare al di sotto dei 2 mt., il che in HO equivale a 23 mm. I paletti sono realizzati a forma di Y con del filo elettrico irrigidito con lo stagno e colorati in grigio scuro.

A questo punto prepariamo le nostre piantine di vite. Usando sempre il solito filo di rame avvolto su se stesso se ne lascia una parte libera di circa 1 cm.: questa servirà a formare i rami della vite che andranno ad adagiarsi sui fili tesi tra i paletti della vigna. La larghezza di 1 cm. servirà per colmare la larghezza di 2 cm. che avevamo lasciato tra una pianta e l’altra.

Per la posa dei fiocchi erbosi si procede come di consueto, dopo aver provveduto a colorare di marrone scuro il filo di rame, immergendo la parte ramificata della piantina nella solita soluzione di acqua e vinavil, questa volta medio densa, e cospargendola poi con i fiocchi di media grandezza.

A lavoro ultimato, nel mio caso ho avuto bisogno di 160 piantine, si passa alla fase di impianto. Con una certa dose di pazienza, dote che mai deve mancare ad un buon fermodellista, si comincia ad infilare, con una pinzetta, una piantina dopo l’altra nei fori predisposti adagiandole sui fili tesi.

A ciascuno la libertà di scelta del metodo migliore per non rimanere incastrato tra i fili e le piantine. Io posso suggerire il metodo che ho adottato io e cioè sono partito da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso completando una fila alla volta verticalmente. Il risultato finale è quello che vedete.

Qui c'è un esempio di impianti viticoli a capanna delle mie zone.

I MARCIAPIEDI DI STAZIONE

2007-03-31T22:00:00.000+01:00

I marciapiedi sono realizzati con un prodotto per lo riempimento delle linee di fuga delle mattonelle per i pavimenti (Kerakoll). E' molto compatto e resistente e le incisioni sono fini e non si screpola. Per il piano della stazione con il suo marciapiede, invece, ho usato il gesso di scagliola, più poroso e dalle incisioni più grossolane perchè più friabile.

Tra i tanti materiali che è possibile utilizzare per questo tipo di realizzazione, il gesso, o similare, è quello che prediligo maggiormente perché, secondo me, si avvicina maggiormente alla realtà: mi piace sia l’irregolarità delle linee dei contorni, sia la naturalezza con cui è possibile colorarlo.

Fase 1: scelta della sede.

Fase 2: Ci ricaviamo con del cartoncino i campioni da realizzare.

Fase 3: Il cartone per preparare la forma.

E’ materiale di risulta ottenuto da scatoloni che molti negozi e supermercati mettono a disposizione per chi non utilizza i sacchetti di plastica. Utilizzo quello da 5 mm. di spessore così da poterne utilizzare due accoppiati per avere l’altezza giusta del marciapiede che è di circa 10 mm.

Fase 4: Si ritaglia la forma.

Utilizzando le sagome precedentemente preparate, si disegnano i contorni sul cartone e poi con un taglierino si provvede al taglio.

Fase 5: Sigilliamo i contorni.

Dal momento che il cartone è forato, bisogna sigillare i bordi per evitare che la colata di gesso si disperda attraverso le aperture. Si utilizza della normale carta gommata tipo carrozziere.

Fase 6: Prima della colata.

La forma va poggiata su una superficie solida e piana (meglio se utilizziamo un ritaglio sufficientemente grande di compensato da 1-1,5 cm., piuttosto che poggiarla direttamente sul tavolo da lavoro. Il perché sarà chiaro più avanti). Di fondamentale importanza è mettere tra la forma di cartone e la base di compensato uno strato di foglio di alluminio, quello per alimenti per capirci, per tutta la larghezza della forma perché altrimenti il gesso si attacca sul compensato e il lavoro si vanifica. Come si evince dalla foto è possibile anche “armare” il gesso con l’ausilio di una sagoma tipo zanzariera (non quella metallica perché nel gesso arrugginisce) che garantisce la stabilità anche in caso di rottura.

Fase 7: Fissiamo con cura la forma sulla base di legno.

Con dei chiodi rendiamo inamovibile la forma appuntandoli lungo tutto il perimetro con il doppio scopo di fissare la forma e permettere che il suo bordo aderisca bene alla base per evitare dispersioni di gesso durante la colata.

Fase 8: Il materiale usato.

Si tratta di malta cementizia, un prodotto che viene utilizzato, nella realizzazione di pavimenti e pareti, per riempire le fughe tra le mattonelle. Prodotto che si trova in varie tipologie dai rivenditori di materiale per edilizia ed è venduta in sacchetti da 5 kg. (in lavori analoghi ho anche utilizzato la scagliola, ma ho verificato che è un po’ più fragile soprattutto quando la si incide: si sfalda maggiormente).

Fase 9: La colata.

Per una distribuzione più precisa conviene fare un impasto fluido che permette di ottenere un livellamento più controllato. Attenzione: non affrettarsi a riempire tutto lo stampo con una gettata! Mettetene circa l’80% in modo che non trabocchi. Gli aggiustamenti, con piccole aggiunte dove serve, saranno semplici e più efficaci di quanto non lo sia il dover togliere perché si è esagerato.

Fase 10: Con l’aiuto di uno stecco di legno aiutiamo la distribuzione del gesso guidandolo soprattutto negli angoli.

Fase 11:

Per livellare il tutto basta scuotere leggermente la tavola di legno, il gesso andrà ad assestarsi omogeneamente. Qualora si presentassero bolle d’aria in superficie vanno tolte aiutandosi con lo stecco di legno. Se le lasciassimo ci ritroveremmo ad essiccazione avvenuta tanti piccoli crateri da stuccare.

Lasciamo asciugare perfettamente il tutto. (in estate le lascio un paio di giorni).

Fase 12:

Ad essiccazione avvenuta togliamo con attenzione tutti i chiodi ed estraiamo i marciapiedi.

Una pinza a becco curvo è l’ideale.

Fase 13:

Incisione e modellazione e prima stesura di colore di fondo.

Fase 14:

Altra stesura di colore.

Fase 15:

Colore definitivo

In sede (il flash e la luce artificiale ne alterano il colore).

Alcune inquadrature in particolare.

LAMPIONI PER ILLUMINAZIONE

2007-03-29T21:41:00.000+01:00

Senza dubbio una scena arricchita con una illuminazione omogenea riesce a dare un impatto molto gradevole ad un plastico. Anche in questo caso l'autocostruzione permette di non lesinare sui punti luce dando così l'opportunità, visto il risparmio di spesa, di posizionarne tanti senza problemi. Il tipo di lampione è quello più comune che oggi, mentre cominciano a prendere piede quelli di disegno più moderno, ancora si vedono praticamente in tutti gli angoli delle strade. Cambiano le curvature del braccio e l'altezza, ma la tipologia è pressochè identica. L'adattamento modellistico è di semplice realizzazione e l'effetto è, a mio giudizio, molto carino. Come mia abitudine, propongo una piccola scheda di come li ho realizzati. E' uno spunto per chi non sa da dove cominciare, ma è anche migliorabile per chi ha più esperienza.

Prima di passare alla fase pratica alcune immagini di insieme.

La grande isola spartitraffico di giorno.

...e di notte

La stazione di giorno

...e di notte

L'angolo della pensione di giorno

...e di notte

COME FARE I LAMPIONI
I materiali utilizzati per questo lavoro sono stati:
- tubetto di ottone da mm.2x1 e da mm.3x2 per le due sezioni del corpo;
- lastrina di ottone da mm.0,3 per la realizzazione della plafoniera
- microlampade da 12v., 34mA
- filo elettrico extra fine (tipo utilizzato per i decoder)
- guaina termoassorbente
- attrezzi per la saldatura a stagno.

La scelta del tipo di lampione è stata presa osservando i tipi che ancora oggi sono diffusissimi per le strade delle nostre città. Un tipo molto comune che ben si adatta all'utilizzo delle microlampade che si trovano facilmente in commercio. Ve ne sono di diverse altezze a seconda della loro ubicazione. Io ne ho scelto due: il palo da 7 metri per l'illuminazione bassa (marciapiedi, piazzale di stazione) e quello da 11 metri (illuminazione stradale). La curvatura dei bracci è più ampia per quello più alto, molto più corto invece il braccio del lampione più basso. Nel disegno sottostante si vede il palo alto (n.1) e due tipi di curvatura per quello basso. Ho scelto l'altezza del n.2 e la piegatura del n.3.

Le misure dei segmenti per il palo alto: base cm.6, braccio cm.8; per il palo basso: base cm.4, braccio cm.4,5. Naturalmente vanno fatte due considerazioni: a queste misure vanno aggiunte per il braccio la misura che si intende far entrare nella congiunzione con la base; mentre per la base si deve considerare la parte che va a finire attraverso il piano del plastico nella parte sottostante. Ognuno valuterà secondo le proprie esigenze.

La parte più lavorata è la preparazione della plafoniera. Io ne ho disegnato uno spaccato su un pezzo di carta millimetrata.

Le misure si evincono facilmente dalla foto: 6mm. la parte larga, 2mm. quella bassa. Il resto delle linee si traccia di conseguenza e dopo le varie piegature verrà eliminata la parte eccedente. Si prende un pezzetto di lamierino di ottone da 0,3mm. (per alcune plafoniere ho anche utilizzato le scatolette di tonno).

Con l'ausilio del disegnino fatto sulla carta millimetrata e con la punta di un vecchio compasso ho inciso i punti guida sulla lastrina di ottone.

Con il cutter, incidendo, ritraccio le linee del disegno.

E' sufficiente solo una incisione perchè si provvederà a togliere gli eccessi per piegatura e relativa frattura (bastano due piegate e la lastrina si spezza perfettamente).

Tagliamo in prossimità della curva per poter permettere la piegatura dell'altro pezzetto di linea retta.

Con delle tronchesine o delle forbici tagliamo la parte curva della plafoniera.

Una arrotondata con una limetta o se lo si possiede un attrezzo tipo Dremmel.

E la prima parte del lavoro è finita.

Passiamo adesso alla piegatura della plafoniera.

Dopo averla serrata, con l'aiuto delle dita, si procede alla piegatura.

Ecco il risultato.

Con le pinze a becco tondo pieghiamo la parte frontale facendola combaciare con la curva della plafoniera.

Tagliamo la parte eccedente....

...e la plafoniera è pronta. Ora smussiamo la parte posteriore tagliando un piccolo triangolino per ottenerne la forma tipica.

Saldiamo dall'interno con abbondante stagno per chiudere tutte le fessure. Il flussante sarà di valido aiuto per fare scorrere lo stagno lungo le pareti.

Ed ecco le plafoniere pronte per essere saldate al braccio del lampione e accuratamente levigate (in questo caso l'ausilio di un utensile tipo Dremmel facilita molto il lavoro).

Passiamo adesso alla lampadina. Ad un polo di questa, dopo averlo tagliato il più corto possibile, saldiamo il filo che dovrà passare all'interno del braccio fino a fuoriuscirne dalla base, l'altro polo, invece, lo pieghiamo su se stesso in modo che inserendo la lampadina nella plafoniera, e se abbiamo rispettato bene le misure ci entrerà un pò a forza, vada ad essere schiacciato contro la plafoniera stessa. Questo contatto di massa sarà il nostro secondo polo per fare accendere il lampioncino: uno è il filo che fuoriesce dalla base, l'altro è la base stessa. Ecco perchè è necessario che da sotto il plastico ci sia un segmento sufficiente per creare il contatto.

Ed ecco come ho bloccato il lampione sotto la base del plastico. Un segmento di mammut infilato sino a poggiare sotto il plastico tiene fermo e diritto il lampioncino e nello stesso tempo serra il filo elettrico al tubo di ottone creando così il secondo polo per fare accendere la lampadina. Semplice e veloce da montare.

Prima della verniciatura finale, bisogna piegare il braccio del lampioncino. Per fare in modo da avere una piegatura il più possibile omogenea, ho riprodotto, su un pezzo di compensato, il disegno della curva dei due tipi di lampione, ricavandone delle semplici dime conformate in modo tale che fossero comode da impugnare.

Alla fine il risultato è questo e si può passare alla posa in opera.